米淇儿
米淇儿在晋城是再普通不过的一样家常饭，也是晋城人最喜欢的一样家常饭。
晋城的家常饭花样最多最复杂，其原因有二。
一是烧煤方便。兰花香煤遍地是，填上煤，续上炭，一明一夜煮不熟的东西可以继续煮，连煮三天三夜火焰不但不熄且愈烧愈旺愈显精神。
二是杂粮多。光是豆类你就数不清。到了秋天，这里晒一摊摊，那里晒一摊摊，席子，畚箕，笸箩，筚子，都成了晒五谷杂粮的家伙儿，廊脚石，窗台，捶布石上也都晒的是。有时一条席子上就晒好几种，黄谷，白黍，红粟，绿豆，白豆，红皮小豆，绿皮小豆，就像山里的姑娘出门去赶会穿的衣裳，五颜六色，花红柳绿。“五谷丰登”只有在我们晋城才有真正的全景式。
有了以上这两个条件，吃饭就好花样翻新。一天三顿，三顿不重样。重了，不是说媳妇笨，就是说媳妇懒。就是一顿饭，也是一定要讲究一个花式花样的。那花式中也有说不尽的技巧与艺术。当然，要说吃的艺术，自然不敢与梁实秋先生的雅舍谈吃比。梁先生是在“雅舍”谈吃，那吃的固然也就雅了许多。
“我要说的米淇，是真正的人间烟火。不过，说是烟火食，别的地方却又没有，别的地方没有做米淇的条件，别的地方的女人也做不出来。”
米淇的主要原料自然是米，而且是小米。下米要把握好时机，冷水下米涎汤寡水，容易失却固有的米香，开水下米难以保持黄金一样的本色。米多了，米淇太稠，酱一样，不好吃，晋城人叫“捣一骨朵”。米少了，米淇又太稀，连味道都不正了。米淇的稀稠，一定要把持一个“荣”字，“荣荣的”，或者说，“荣谷都都呢”。下米的时候，同时也要放上一把豆子，白豆就行，大白豆更好，以绿皮茶豆为上品。水开了的时候才可以放菜。土豆或老南瓜要切成块，白萝卜要切成条，红萝卜要切成丝，豆荚则要折成段儿。红萝卜丝且慢些儿放。干金针早点放，鲜金针到端锅时与红萝卜丝一起放。熬米的时候，先适当放些姜末，放够盐，熬着熬着，远远就会闻得见有米香菜香熬出来了。
等米熬出香味来，开始擀面。三合面最好。白面、豆面、高梁面三样，没多少说头，只是口感好，也香。母亲常常说：“捍薄切细，掌锅有利”。听起来似乎是过家之道，其实也不尽然。等米汤熬荣时，下面。面滚三滚，吃到肚里安稳。煮过了火，脓汪不几，不好吃。煮的时候短了，吃着硬爪爪，还有一股豆生味。端锅时放红萝卜丝，或菠菜叶，放芫荽，调味也调色。味能从嗅觉上引人食欲，色能从视觉上引人食欲。等到端下锅时，将铁勺放在火上，烘点油，烘几颗花椒。如果能烘点姜，烘几瓣蒜，或烘一点葱花，那是最好不过了。最好最鲜最出味的是野地里的小蒜。这几样东西可以只要一样，也可以都有。等勺子里的调料烘到出香味时，趁油的热度高，把备好的醋倒在勺子里，然后将勺子猛一下放到米淇锅里，只听“黜溜”一声响，立刻盖上锅盖。那叫醋溜米淇。这时候，米淇就算是做成了。香味淳厚，色泽奔放。
比如，放醋的米淇叫醋溜米淇，放酸菜的米淇叫酸菜调和米淇。放了大豆的叫茶豆米淇，将米炒了的，叫炒米羹米淇，味道都是不一样的。
“醋溜米淇吃起来总有一股浓浓的化不开的乡土味，酸菜米淇让人深深感觉到的是岁月的苍凉，炒米羹米淇是把米炒成米花儿，在热锅里放点水黜溜一下，那是香米茶饭，是用来献奶奶用的，是过平常的初一十五的一种最普通的献供。”
献罢奶奶，就用来做米淇。不知道是因为把米炒过的原因，还有是因为献过奶奶，炒米羹米淇吃起来真香，一品香。
米淇虽然是一种最常见的家常饭，最能吃杂好，却也最富贵，既可以放野菜，也可以放高级菜蔬。灰灰菜可以，苕帚苗也可以，搭搭谷也可以。蘑菇、木耳，金针、海带，猴头、燕窝，只要有，只管放。记得有一回母亲病了，让我去下米，我弄错了，错下了一合芝麻。等到吃饭时，天黑，又没灯，父亲吃一口啧啧嘴，怎么了？这么香！等点了棒儿一照，呀！老天爷，朝廷也未必吃过呢！
说米淇贫寒，米淇却也真耐得住。一大锅水，一小把米，搓几根高梁疙条，淘一碗酸菜，或一把灰灰菜，或一掬柳梗，撂几颗盐。倘若有谁说不好吃，母亲就说，不好吃？只是不饥。有饭送给饥人，有话送给知人。这话我后来才懂得，是因为我知道饥不择食是怎么回事。
不过，不管怎么样，母亲总是要想尽办法把米淇做出好颜色好味道来的。比如摘一朵瓜花，掐一把金针，黄黄的颜色就有了；切一把萝卜缨，绿颜色也有了，切一把红萝卜丝，红颜色也有了。
当然，母亲再巧，也难为无米之炊。不过，即便是饭再稀，再清汤寡水，即使是五味齐缺，父亲也从没有说过母亲做米淇不好吃。父亲常常是一端起碗来大大地唿溜两口，就说，嗯，好吃！倘若有谁说父亲天生吃米淇的命，父亲就只是笑一笑说，家常饭嘛，养人。
“是的，米淇养人。女人的温柔就是米淇养出来的，男人的刚强也是米淇养出来的。”
女人吃米淇喜欢用小碗，或一粒豆子，或一块土豆，或一穗两穗三合面，两根筷子轻轻一夹，一点这，一点那，一点一点吃。说是吃，又像在品滋味。有时，即使是一条面，或一块土豆，又不一下全放到嘴里，先咬一点，品一品。像是初品。再咬一点，品一品，像是复品。不过，即使在过去的时代，除了有权有钱的闲人，一般男人都不很同意女人那么细的吃法，说太费时间太误事。女人却说，不。女人说，女人就应该有女人的样子，有女人的举止，女人的作派。女人吃饭就应如“凤戏牡丹”。
我总怀疑女人的心根本就不在吃饭，而在做样子。不管怎么样，总是要讲究女人温柔的仪态。我讲的是一惯喜欢吃米淇的晋城女人，晋城女人吃米淇出来的都是温柔。晋城女人总是用她吃米淇吃出来的温柔去滋养她的男人，滋润男人的刚强与力气。男人虽然有的是刚强和力气，但倘若没有女人用米淇与温柔滋养，那刚强与力气便会很脆弱，便会经不起困难与挫折，经不起岁月与风雨，便奈不住孤独与寂寞。倘若问女人为什么要用米淇与温柔去滋养男人，女人是回答不上来的，因为吃米淇的女人压根就没有什么目的。女人的心里只有爱。
“晋城男人与女人吃米淇的吃法不一样，男人吃米淇用缸碗，舀上一大缸碗，蹲到大门口，两根筷子一起拨拉，南瓜、豆荚、小米、面条，等等等等一起吃，是风卷残云般。看似不品滋味，他们却知道自己的女人做的米淇香。”
他们都相信自己的女人，相信自己的女人是在用心给他做米淇。不管饭做得怎么样，首先他敢肯定他的女人是用心做的。女人的心就在他端的大缸碗里，就在他吃的米淇里。女人也大都喜欢男人那样的吃法，说：“男人吃饭，猛虎下山，能吃就能干。”女人说着，就站在大门底下，靠着大门欣赏男人的“猛虎下山”。如“猛虎下山”的男人让女人舒心，让女人畅快，让女人有安全感。
男人吃三大缸碗米淇，展一展腰，再打个饱嗝，百把斤的一布袋粮食就能掂起来扔到膀子上。那时候女人就笑了，笑得咯咯响。
女人用米淇与温柔滋养男人，男人用刚强与力气滋养女人。倘若问男人为什么要滋养女人，男人们的回答很果断。他会说：“那是责任。”
说的对，男人只有责任。
素扁食
我家乡的人管饺子叫扁食。
从我记事起，就有了一个小小的发展，包肉馅的叫饺子，包素馅的仍然叫扁食。叫素扁食。
我不知道饺子能不能算是家常饭。因为做饺子太费时，费事，所以不常吃。但以差不多家家都会做人人都吃过来说，应该是很平常的，应属于家常饭。若嫌屈尊，直可列为家常饭中之上品。而我说的素扁食，则应算做上品中之上品。可谓精品。
在我的左邻右舍，母亲做素扁食可算是魁首。
说到母亲做的素扁食，我实在是就有点控制不住自己的感情了。那透着倔倔之光的眼睛不免就会有泪光闪动。自从母亲下世后，我再也没有吃过一回那么好吃的素扁食。
记得远离家乡在外上学的时候，母亲总是忧念儿子在学校吃不饱吃不好。儿子即便在外边吃的是山珍海味，只要一回到家里，母亲就先要想着法子给儿子做一顿素扁食吃。当然，并不是说素扁食比肉饺子更好，而是因为乡下常年难得见到腥味，去哪儿弄肉啊？
但尽管没有肉，母亲却能把那素扁食做得很好吃。
母亲做素扁食馅的原料很丰富，都是她平时攒下的。最好的是地谷莲。春开时，只要有一场如酥小雨，母亲就挽了小小的竹皮马头篮儿到野地里去拾地谷莲。
地谷莲是开春第一场雨就要生的，生在荒山野地的白草中，形如木耳，只是没有木耳那样大那样厚，呈黛色，半透明，放到手掌上，颤动着，像一串串小水泡，光洁，晶润，明滑，像是就要飞了去的，像是怦地一声响，立刻就要破了似的。
簸尽草叶，拣去砂粒，淘尽泥土，在簸箕里晾干。到吃时用温水泡开，水里放滴醋，可以使木耳展阔，可以除尘，可以除青草味，可以除雨腥气。地谷莲泡开后，依然那么鲜活，依然小水泡儿一堆儿，颤颤的。再泡一把粉条碴，剁一点豆腐，调点椒盐，放点姜末，放点炒小麻籽面儿，放一点小茴香。
“素扁食简单，朴实。就像吃素扁食的人一样，很简单，很朴实。”
没有地谷莲的时候，母亲就泡一把黄花菜。或泡一把干豆荚也行。
春天，母亲去地塄上随手薅点什么，初春刚泛起来的鲜韭菜，嫩小蒜，野谷芦葱，春苦苣，新菊蒿，随便一点什么，母亲都能做成素馅，且都是那么好吃，都那么鲜美。乡味十足，却不土气；都是山上生的，却也不山气。吃一回，一辈子都回味无穷。
素扁食与肉饺子包法也不一样。肉饺子包得胖胖的，腆着个肚子，两个扇风耳，像个猪八戒。两只手把两个扇风耳用力一捏就成了，光光的，很圆滑，没一点个性，但看上去笑嘻嘻的，很适宜过节。
素扁食的样子很像个麦穗，因此也叫麦穗扁食，这样也许地更家常吧。
包素扁食不能用力，只是用心包。心要巧，包出来的素扁食就看着很俊很俏很秀气的。
素扁食的馅不像肉馅那么粘，是松散的，没有点技巧是包不住和。
冷水和面不皲。扁食皮要很薄才好。其实说包素扁食是很不准确的。我们家乡人也不常说包，说捏。那一个“捏”字是再准确再形象不过的。用大拇指与食指指尖揪着一点点皮边，一点一点地掐，一点一点地捏。左一捏右一捏，成了，很像个小小的宝塔。
不，很像个麦穗。只是麦穗多边有花线，素扁食只有一条花边，边线既要花，又不要太厚太粗，不能让人吃起来觉得像面疙瘩似的。
母亲给我捏的素扁食皮比较厚，个子也壮大。看上去有一点笨。那是有母亲的道理的。母亲说男孩子家要长力气，要长得虎背熊腰才能顶天立地，要吃得壮些才好。
只有给奶奶捏的素扁食才要皮薄，薄到透明，薄到几乎能看得见里边的馅儿，且个子也小，比小拇指肚儿大不了多少。奶奶没牙，正好一口一个。奶奶笑着说，正好，不用嚼，到嘴里蠕蠕就化了。
母亲说吃素扁食不蘸蒜，蘸蒜就坏了滋味了。只蘸醋。醋里只放点香油或芝麻盐，放一点芫荽。奶奶不蘸醋，吃兑汤扁食。一个豆青小瓷碗儿，清汤，几茎绿芫荽，几团油花，点点芝麻，尤似荷塘月色。——唉，老百姓自有老百姓的愉乐，自有老百姓的活法。
做素扁食费时费事，很劳累人。母亲身体一直不很好，有一回我怕母亲累着，不想让母亲给我做素扁食，我才说了个“我不吃……”母亲很兴致的脸上立刻就暗了下来，眼睛里就有泪水盈盈，木了好半天才说：“你不吃？是娘做的素扁食不好吃吗？”母亲气得哭了。母亲说：“给你吃素扁食是娘的心。娘的心就不挂在你的心上啊……”母亲哭着，做着，一边揩泪水，一边捏素扁食，捏了三大碗，先尽我吃饱，余下的给父亲煨在火边。至于弟弟妹妹们，一人至多只能尝三五个。
在母亲病重时，我也学着给母亲做了一小碗素扁食。也是地谷莲馅，但没有母亲做得那么地道，皮厚。没有母亲捏得那么好看，而且个儿也大。但母亲说好吃，很香。我对母亲说，我做的不如母亲做的好吃，不如母亲做素扁食香，母亲说：“好，儿子就是给娘做碗面疙瘩娘吃着也香。”
